Актинидия — многолетняя деревянистая лиана со съедобными плодами, вкус которых напоминает одновременно землянику, киви и крыжовник. Посадка и уход за актинидией в Подмосковье вполне по силам обычному дачнику: зимостойкие виды выдерживают морозы до −35…−40 °C и ежегодно плодоносят в условиях средней полосы. Многие садоводы сомневаются, приживётся ли южная на вид лиана в нашем климате, но актинидия коломикта — исконное растение дальневосточных лесов, где зимы куда суровее подмосковных. В этой статье разберём, как правильно посадить актинидию, ухаживать за ней в течение сезона и размножать, чтобы получить собственный урожай витаминных ягод.

Можно ли есть плоды актинидии сырыми? Да, ягоды употребляют в свежем виде прямо с куста — кожица у коломикты нежная, без опушения. Также из них варят варенье, делают компоты и сушат «изюм».

Описание растения и подходящие сорта для Подмосковья

Актинидия — мощная листопадная лиана, которая в благоприятных условиях дорастает до 7–10 метров, цепляясь за опору. Цветёт в конце мая — начале июня некрупными белыми душистыми цветками, плоды созревают с середины августа до сентября. Ягоды вытянутые, длиной 2–3 см у коломикты, зелёные, с приятной кисло-сладкой мякотью. По содержанию витамина C плоды многократно превосходят чёрную смородину и лимон.

Для Подмосковья подходят три вида:

• Актинидия коломикта — самый зимостойкий и надёжный вид для региона. Отличительная черта — декоративные листья, которые у мужских растений в июне белеют и розовеют, создавая эффект «пёстрого ковра». Плоды небольшие, нежные, осыпаются при созревании.
• Актинидия аргута (острая) — более крупная лиана с массивными плодами (до 3–4 г) и плотной кожицей. Зимостойкость ниже, чем у коломикты, но в Подмосковье при выборе защищённого места плодоносит.
• Актинидия полигама — выделяется оранжевыми плодами с перечным привкусом. Требует самого тёплого места в саду и подходит скорее увлечённым садоводам.

Из проверенных сортов коломикты стоит назвать Университетскую, Сороку, Виноградную, Мармеладку; среди аргуты — Вафи (Waffle), Дженни, Приморскую. Мужские сорта-опылители (например, Компаньон для коломикты) высаживают рядом с женскими.

Все ли растения актинидии плодоносят? Нет. Вид двудомный: есть женские растения (дают ягоды) и мужские (только цветут и опыляют). Поэтому покупают минимум пару растений.

Совет: покупайте саженцы только в контейнерах — актинидия крайне болезненно переносит подсушивание корней, и саженец с открытой корневой системой, полежавший час на солнце на ярмарке, почти наверняка не приживётся.

Посадка актинидии в Подмосковье

Успех выращивания актинидии на 80% закладывается при посадке: важны сроки, место и наличие опоры с первого дня. Культура долгоживущая — лиана растёт на одном месте 30 и более лет, поэтому спешка и ошибки при выборе участка обойдутся дорого.

Когда сажать: весна или осень

Оптимальное время посадки в Подмосковье — весна, до распускания почек (конец апреля — начало мая). Саженец успевает за сезон укорениться и одревеснеть, что резко повышает шансы пережить первую зиму. Осенняя посадка (сентябрь — начало октября) тоже допустима, но рискованнее: при затяжной тёплой осени растения могут тронуться в рост и повредиться первыми морозами. Если приобрели саженец поздно осенью, лучше прикопать его наклонно в траншее и посадить весной.

Выбор места и подготовка почвы

Актинидии нужна полутень или солнце с притенением прикорневой зоны: в природе лиана растёт под пологом леса, и молодые листья могут обгорать на палящем солнце. Идеальный вариант — посадка с восточной или западной стороны дома, беседки, забора, обязательно с защитой от холодных северных ветров.

Требования к почве:

• рыхлая, слабокислая или нейтральная (pH 5,0–6,5), без застоя воды;
• грунтовые воды — не ближе 1–1,5 м от поверхности;
• тяжёлые глины разбавляют песком, торфом и перепревшим компостом.

Посадочную яму готовят размером примерно 60×60×60 см. На дно при близких грунтовых водах укладывают дренаж слоем 10–15 см (керамзит, битый кирпич). В яму вносят ведро компоста или перегноя, 50–60 г суперфосфата и стакан древесной золы, всё перемешивают с верхним плодородным слоем. Известь и свежий навоз вносить нельзя — культура их не переносит.

Схема посадки и необходимость опылителя

Саженцы размещают на расстоянии 1,5–2 м друг от друга, от опор построек — не ближе 30–50 см, чтобы не страдала корневая система. Корневую шейку не заглубляют — она должна остаться на уровне земли. После посадки растение обильно поливают (2–3 ведра воды) и мульчируют приствольный круг торфом, щепой или компостом слоем 5–7 см.

Опору (шпалеру, перголу, каркас беседки) устанавливают сразу при посадке — попытка подвести её позже травмирует разросшиеся корни. Соотношение растений для плодоношения: на 4–5 женских — 1 мужское. Если женских лиан меньше, достаточно пары «женское + мужское».

Важно: категорически нельзя рыхлить и перекапывать почву под актинидией — её корни залегают поверхностно. Сорняки выщипывают вручную, а землю укрывают мульчей.

Уход за актинидией в Подмосковье

Агротехника актинидии в Подмосковье несложна: культуре нужны полив, мульча, три подкормки за сезон, обрезка и защита молодых растений на зиму. Первые два-три года лиана растёт умеренно, «наращивая корни», затем ежегодные приросты достигают 1,5–2 метров.

Полив и мульчирование

Актинидия влаголюбива, но застоя воды не переносит. В сухую погоду её поливают 2–3 раза в неделю из расчёта 3–4 ведра на взрослое растение; вечером полезно дождевание по листьям — оно повышает влажность воздуха и предохраняет от перегрева. Критичный период — май–июль, когда закладывается урожай следующего года. Мульча (торф, щепа, солома) слоем 7–10 см сохраняет влагу и защищает поверхностные корни от перегрева и промерзания.

Подкормки

Схема подкормок по сезонам:

Раз в 2–3 года под взрослые растения полезно подсыпать компост, заделывая его поверхностно в мульчу.

Обрезка и формировка на опоре

Обрезку актинидии проводят весной, после распускания почек, или осенью после листопада — ранняя весенняя обрезка «по спящим почкам» вызывает сильное сокотечение и истощает лиану. Основные правила:

• формировка на шпалере веером: скелетные побеги направляют горизонтально, на них отрастают плодоносящие обрастающие веточки;
• у коломикты плодоносят побеги текущего и прошлого года, поэтому сильная укорачивающая обрезка снижает урожай;
• обязательна санитарная обрезка — удаление сухих, сломанных и загущающих ветвей;
• с 8–10-летнего возраста проводят омолаживающую обрезку, заменяя старые скелетные побеги сильной молодой порослью.

Летом чрезмерно бурно растущие побеги прищипывают или укорачивают, чтобы направить силы на вызревание древесины.

Подготовка к зиме

Взрослые растения коломикты зимуют в Подмосковье без укрытия — их даже не снимают со шпалеры. Молодые лианы первых 2–3 лет жизни нуждаются в защите: их снимают с опоры, укладывают на землю, окучивают основание торфом или перегноем слоем 10 см и укрывают лапником или спанбондом. Дополнительно штамбы можно обернуть от грызунов.

Что делать, если весной побеги почернели? Часто это не вымерзание, а обгорание: укутанные в тёмный материал побеги на ярком весеннем солнце перегреваются. Укрывайте светлым агроволокном в один-два слоя, а не рубероидом или плёнкой.

Садовая история: один подмосковный дачник высадил три саженца коломикты вдоль забора у беседки без всяких обработок и укрытий — к пятому году лианы оплели всю стену, а сборы доходили до двух-трёх вёдер ягод за сезон, большая часть которых съедалась с куста прямо гостями.

Размножение актинидии

Размножение актинидии возможно тремя основными способами: черенками, отводками и семенами. Для новичка проще всего отводки — они не требуют теплицы и почти всегда дают полноценный саженец, сохранивший сорт.

Размножение черенками

Зелёное черенкование проводят в июне–июле, во время цветения или сразу после него. Срезают участок побега с 2–3 почками, нижний срез делают под почкой под углом, верхний — прямой над почкой, нижние листья удаляют. Черенки обрабатывают стимулятором корнеобразования и высаживают в рыхлый субстрат (торф + песок) под плёнку или в тепличку с высокой влажностью. Корни образуются за 3–5 недель; на постоянное место молодые растения высаживают следующей весной.

Одревесневшие черенки нарезают поздней осенью, хранят во влажном песке или снегу до весны и высаживают в тепличку в мае. Укореняемость у них заметно ниже, чем у зелёных, поэтому способ применяют реже.

Размножение отводками

Это самый простой и надёжный способ. Ранней весной, до распускания почек, сильный однолетний побег наклоняют к земле, укладывают в неглубокую бороздку, пришпиливают и присыпают рыхлой землёй, оставив верхушку на поверхности. Место прикопки держат во влажном состоянии всё лето. К осени у побега образуются собственные корни, но отделять его от материнского растения лучше следующей весной или осенью — так саженец получается крепче.

Выращивание из семян

Семенной способ долог и непредсказуем: сеянцы зацветают лишь на 4–6 год, при этом сортовые признаки и даже пол растения расщепляются — из семян «плодоносящего» сорта можно получить бесплодное мужское растение. Семенам нужна стратификация (выдерживание во влажном песке в холодильнике 1,5–2 месяца) либо посев под зиму в грунт. Способ оправдан для экспериментаторов и при желании вырастить много сеянцев для отбора наиболее зимостойких форм.

Болезни, вредители и защита

Актинидия в Подмосковье болеет редко, а насекомые-вредители атакуют её неохотно из-за высокого содержания эфирных масел в листве. Основные проблемы:

• Грибковые пятнистости (филлостиктоз, рамуляриоз) — бурые и серые пятна на листьях в дождливое лето. Меры: сбор и сжигание опавшей листвы, весеннее опрыскивание бордоской жидкостью.
• Плодовые гнили — загнивание ягод во влажное лето. Профилактика: прореживание кроны для проветривания, недопущение загущения.
• Корневые гнили — следствие застоя воды; лечатся только профилактикой через правильную посадку и дренаж.

Настоящий «вредитель» актинидии — кошки: запах молодых побегов и коры действует на них возбуждающе, и животные грызут и выкапывают растения, особенно в первые годы после посадки. Защита — цилиндр из металлической или пластиковой сетки вокруг основания лианы на глубину 5–10 см и высоту 0,5–1 м; снимают его после одревеснения коры, через 3–4 года.

Сбор урожая

В Подмосковье плоды коломикты созревают с середины августа до середины сентября в зависимости от сорта. Спелость определяют по мягкости ягод и лёгкому отделению от ветки — зрелая коломикта частично осыпается, поэтому урожай снимают в 2–3 приёма. Аргута держится на лозе крепче и хранится дольше.

Свежие ягоды лежат в холодильнике всего несколько дней. Что с ними делать:

• есть в свежем виде — максимальная польза;
• сушить при температуре 50–60 °C, получая «изюм»;
• перетирать с сахаром (без варки), варить варенье и джемы, замораживать.

Недозревшие твёрдые ягоды дозариваются в комнатных условиях за 3–5 дней — их раскладывают тонким слоем в проветриваемом месте.

Интересная деталь: если снять ягоды за несколько дней до полной спелости и выдержать в тёплой комнате, они «дойдут» мягкими и сладкими — этим приёмом пользуются, чтобы уберечь урожай от осыпания и птиц.

Частые вопросы

Можно ли вырастить актинидию киви в Подмосковье?

Настоящий киви (актинидия китайская) — теплолюбивый вид, в открытом грунте Подмосковья он не зимует. Для региона подходят зимостойкие виды с мелкими плодами: коломикта, аргута, полигама — по вкусу они близки к киви, только без опушения.

Почему актинидия цветёт, но не плодоносит?

Самая частая причина — отсутствие мужского растения-опылителя рядом: без него цветки завязывают мало плодов или не завязывают вовсе. Другие причины — слишком молодой возраст растения и ошибки в обрезке, когда удаляются плодоносящие побеги.

На какой год после посадки актинидия даёт первый урожай?

При правильной посадке, уходе и наличии опылителя первые единичные ягоды появляются на 3–4 год, полноценное плодоношение наступает с 4–5 года и нарастает с каждым сезоном.

Опасны ли для актинидии кошки и как защитить растение?

Да, кошек привлекает запах молодых побегов и коры, они могут полностью уничтожить саженец. До одревеснения стеблей (первые 3–4 года) растение защищают ограждением из сетки вокруг основания.

Насколько быстро растёт лиана и нужна ли ей обрезка каждый год?

Взрослая лиана даёт приросты 1,5–2 м за сезон и за 3–4 года полностью оплетает шпалеру. Ежегодная обрезка обязательна: она формирует скелет, поддерживает урожайность, не даёт лиане загущаться и «уползать» на крышу.